Die wahren Herren

An der Landspitze von Beauduc endet der Deichweg. Wasser links, Wasser rechts, dazwischen von Gischt und Salz ausgelaugtes Treibholz. Mehr »Land’s End« geht nicht. Dann, wie aus heiterem Himmel, preschen weiße Pferde vorbei. Niemand ist zur Stelle, um die temperamentvollen Schimmel zu zähmen. Denn echte Camargue-Pferde leben in Freiheit. Herrscher über die 1000 km² große Weite von Salzseen, Reisfeldern, Salinen und Sümpfen bleiben die »gardians«, die Cowboys der Camargue. Und das auch auf dem Asphalt. Hoch zu Ross treiben Gardians auf der Landstraße von Le Sambuc zum Etang de Vaccarès eine Herde schwarzer Stiere vor sich her. Unter den Hufen bebt der Asphalt. Die Autos müssen warten.

»C’est cool«

Geritten wird im Stil der »Monte camarguaise«, auf einem Sattel mit hohem Vorder- und Hinterzwiesel; dadurch hat man einen sehr sicheren Sitz. Die Zügel werden locker mit der linken Hand geführt, die Beine sind gestreckt und bis zum Knie fest ans Pferd gedrückt. Ein Höhepunkt ist das Zusammentreiben der Kälber zur Ferrade, dem Brandmarken. Dazu müssen die Tiere im kreisrunden Holzgatter vereinzelt werden. »Ganz ruhig, c’est cool«, beschwichtigt Reitlehrerin Ludivine von der Manade Saliérène ihre Schützlinge, »ihr müsst nur ein weites Spalier bilden, damit die Viecher nicht auf dumme Gedanken kommen und jedes Kalb in der Box landet.« Das klingt ganz einfach, und ist es dann auch.

Wie man ein Paradies schafft

Fünf Jahre lang haben Bibi und Guy Hervais im Gelände des »Pavillon de Galon« den Gräsern und Wildblumen beim Wachsen zugeschaut. Sie notierten, wo die Wiese schon Anfang Juni Hüfthöhe erreichte. Zeichneten auf Plänen die Stellen ein, wo in der Augusthitze alles Grün verbrannte. Bibi schickte Schafe über das Land, um es vom Wildwuchs zu befreien. Die beiden entschieden sich für einen »falschen französischen Garten«.

Die klassische Aufteilung des jardin français in von Buchs und Rosmarin eingefasste »Gartenzimmer« behielt das Paar bei, auf starre Symmetrien und akkurate Parterres wurde aber verzichtet. Die Gartenzimmer sind mal rund, mal quadratisch, mal rechteckig, die Buchsbaumzwillinge an den Durchgängen in unterschiedliche Formen geschnitten. Scheinbar banale Sträucher wie der Sommerflieder wechseln ab mit botanischen Besonderheiten wie der Négrette de Porquerolles, einer alten provenzalischen Feigenart von der Insel vor Hyères.

Eine Dame aus Kanada

Als eine der ersten Gartenkoryphäen meldete sich Louisa Jones zur Besichtigung an. Der Besuch der Kanadierin, die dem südfranzösischen Garten zu Rang und Ansehen verholfen hat, kam einem Ritterschlag gleich – es folgte die ministeriell geförderte Aufnahme in den handverlesenen Kreis der »Jardins Remarquables«, der »Bemerkenswerten Gärten« Frankreichs. Nicht weniger als 45 davon liegen in der Region Provence-Côte d’Azur (www.parcsetjardins.fr).

Als Louisa Jones sich in den 1980er-Jahren vornahm, die Gärten im unteren Rhône-Tal zu sichten, wurde ihr beschieden, dass es im Süden »keine echten Gärten« gebe. »Garten«, darunter verstand man damals üppig blühende »mixed borders«, deren Pracht in den Ziergärten Englands und Westfrankreichs das Auge erfreut. Die Gärten Südfrankreichs aber seien traditionell keine Lust- oder Zier-, sondern Bauern- und Nutzgärten mit Obstbäumen, Gemüsebeeten und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen wie Lavendel oder Rosmarin.

Jones ließ sich nicht beirren. In wenigen Jahren konnte die ehemalige Dozentin der University of Washington in Seattle über 300 Gärten zwischen Nîmes und Menton begutachten. In ihrer zweiten Karriere als Gartenjournalistin schrieb sie zwei Dutzend Bücher über die Gärten in der Provence (www.louisajones.fr). Ihre Botschaft ist angekommen. Heute stehen um die 80 Parks und Gärten den Besuchern offen (www.parcsetjardinspaca.com).

Und im April wird das »Festival des Jardins de la Côte d’Azur« gefeiert, 2017 hieß das Motto »Das Erwachen der Sinne« (festivaldes jardins.departement06.fr). In den Gärten zwischen Cannes, Nizza, Grasse und Antibes gibt es für die Sinne eigentlich keine Auszeit. Denn schon im April blüht der Süden in voller Pracht.

Ein Spitzenkoch kauft ein

Samstags verwandelt sich Arles in die längste Marktmeile der Provence. Bis zu 600 sinnenbetörende Stände versetzen die Stadt in einen Ausnahmezustand. Tellines, daumennagelgroße Muscheln von den Stränden der Camargue, sind zu schimmernden Haufen aufgetürmt. Man kauft sie »dessablées«, »entsandet«, das erleichtert die Zubereitung. Mit Knoblauch und Olivenöl kurz in der Pfanne geschmort ein Genuss! Violettbraune Violets, die die Taucher am Cap d’Agde von den Felsen geschabt haben, liegen wie Juwelen in einer Spanholzschatulle – man isst die jodhaltigen, bitteren Muscheln roh, mit etwas Zitronensaft. Daneben hat eine Fischersfrau Couteau-Muscheln zu Bündeln geschnürt, frische Langustinen liegen im glitzernden Eisbett.

Auf tritt Jean-Luc Rabanel, der Ausnahmekoch mit blonder Mähne und Knollennase à la Depardieu. Er herrscht über ein gastronomisches Imperium aus Gourmettempel, flottem Bistro und Meeresfrüchtebar. Wenn er an einem Stand stehen bleibt, kommt das einem Ritterschlag gleich. Das weiß Gemüsebauer Yannick Perez, bei dem Rabanel ein halbes Dutzend Tomatensorten findet, das weiß auch Jinno Raitetsu. Der Japaner baut bittere Goya-Gurken, Sojabohnen und purpurne Shiso-Kresse an. Rabanel zählt zu den Stammkunden, denn: »Der Markt ist für mich als Inspirationsquelle unersetzbar«.

Sonnenwarm auf den Markt

Es geht aufs Land südlich von Carpentras. Der Ruf des »Marché paysan« von Velleron hat zwischen Mont Ventoux und Durance einen Ruf wie Donnerhall. Von weither strömen die Kunden zum fußballfeldgroßen Gelände an der vielbefahrenen D 31. Es gibt charmantere Orte in der Provence, kein Zweifel, aber kaum eine bessere Auswahl an Obst und Gemüse. Nur Produzenten bekommen in Velleron einen Standplatz, so will es das Statut. Noch sonnenwarm kommt auf den Markt, was auf den fruchtbaren Böden des Pays des Sorgues geerntet wird. Auberginen leuchten fliederblau oder schimmern milchweiß. Goldgelbe Muscattrauben duften verführerisch. Zebra-, Ananas- oder Cornu-des-Andes-Tomaten haben die typische ledrige Haut von Freilandgemüse. Honigsüße Canteloup-Melonen sind zu Bergen aufgeschichtet. Gelbrosa gefleckte Coco-de-Paimpol-Bohnen, knackiger Mangold und Knoblauchzöpfe gehen durch die schwieligen, braun-gebrannten Hände der Bauern (April–Sept. Mo.–Sa. 18 – 20.30, Okt.–März Di., Fr., Sa. 16.30 –19 Uhr).

Orte und Termine

Die Märket der Region sind auf www.marches-provence.com aufgelistet, geordnet nach Wochentagen und Départements (84: Vaucluse, 30: Gard, 26: Drôme, 13: Bouches-du-Rhône, 04: Alpes-de-Haute Provence, 05: Hautes-Alpes).

Herunterladen kann man den Prospekt »Les Marchés en Provence« mit einer Karte sowie einem Kalender der vielen gastronomischen Feste und landwirtschaftlichen Messen.

Theater ohne Grenzen

Im Sommer 1947 brachte Jean Vilar, Direktor des Théâtre National Populaire in Paris, drei Stücke auf die Bühne im Ehrenhof des Palais des Papes, zugleich wurde im Papstpalast Avantgardekunst präsentiert. Dazu eingeladen hatten der Dichter René Char und der Kunstbuchverleger Christian Servoz – die Geburtsstunde eines Theaterfestivals, das von Anfang an auch für andere Kunstformen offen war. 1967 führte Jean-Luc Godard den Film »La Chinoise« auf, kurz danach ebnete Maurice Béjart dem modernen Tanz den Weg auf die Bühnen. Das Festival erlangte schnell internationale Berühmtheit. In den Mauern des Papstpalasts hat nahezu jeder Große des internationalen Theaterlebens sein Bestes gegeben, Schauspielerlegenden wie Gérard Philipe und Jeanne Moreau, Regisseure wie Bob Wilson und Peter Brook.

»In« oder »Off«?

Was 1947 mit 4818 Zuschauern begann, ist zum Megaevent geworden, das die Stadt an der Rhône für einen Monat in einen Ausnahmezustand versetzt. Lange vor der offiziellen Eröffnung pflastern Theaterplakate die Wände, hängen an Straßenlaternen. In den Hotels ist keine Bettritze mehr frei, die Restaurants bleiben bis tief in die Nacht geöffnet. Im Morgengrauen besetzen die Theatertruppen ein paar Quadratmeter Straße, Platz, Park, um ab elf Uhr das auserkorene Terrain zu bespielen. Kompanien wechseln einander im Zweistundentakt ab. Ebensooft werden neue Plakate hochgezogen und Handzettel verteilt. 2015 waren es eineinhalb Millionen Plakate – 14 Tonnen Papiermüll. Besucher stehen jeden Tag vor der Qual der Wahl. Die Gretchenfrage bleibt »In« oder »Off«? Denn seit 1966 macht das Festival Off mächtig Konkurrenz. Im Gegensatz zu den an feste Spielorte gebundenen Aufführungen des In macht sich das Off in der ganzen Stadt breit. Motto: Platz ist auf der kleinsten Bühne, auch wenn es nur zwei Quadratmeter in einem Hof sind.

Hitzig wird über die Inszenierungen diskutiert, über die Stars der Académie Française geklatscht. Zuschauer machen sich mit Kissen und Picknickkörben zu einer zwölfstündigen Inszenierung auf, ein Marathon, der in Avignon niemanden schreckt. Anders als etwa die Drohung des Festivalleiters Olivier Py, Avignon zu verlassen, wenn der rechtslastige Front National bei den Kommunalwahlen siegen sollte. Oder die Frage, ob die miserabel bezahlten Bühnenarbeiter und freien Künstler streiken dürfen, weshalb 2014 die Eröffnungsvorstellungen ausfielen. Derweil versprühen die Ventilatoren auf den Caféterrassen einen feinen Wassernebel, der die Gemüter abkühlt.

Auf dem Königsweg

Der Aufstieg auf die Montagne Sainte-Victoire zu Beginn der dreitägigen Wanderung auf dem rot-weiß markierten »Sentier de Grande Randonnée« gerät schweißtreibend. Unten im Tal, groß wie eine Streichholzschachtel, das Schloss von Vauvenargues, das Picasso 1958 kaufte. Der Wind heult über Krüppelkiefern und Buchsbäume hinweg. Mit jeder Kehre hinauf auf den gut 1000 m hohen Walfischbuckel schlägt der Puls flotter. Am schwindelerregenden Abgrund wandert man über den schmalen Kamm weiter, vorbei am eisernen Croix de Provence und der Orientierungstafel am Pic des Mouches.

Südlich von Puyloubier haben Bagger eine Wunde gerissen, rot leuchten die Tuileries de Marseille aus dem Grün der Garrigue. Viel Zeit zum Gucken in die Grube, aus dem der Ton für die Dachziegel der Provence gewonnen wird, bleibt nicht: Über 25 km lang ist die heutige Etappe. Den Anfang machen Lavendelfelder und Rebzeilen. Olivenbäume setzen silbriggraue Tupfer in die Ebene, über der sich die Sainte-Victoire verabschiedet. Wieder und wieder hat Cézanne den Berg aus dieser Perspektive gemalt, insgesamt 60 Mal. Genausooft geht der Blick zurück, bis ein Pfirsichbaum mit rot-weißem Balken den Weg nach Trets weist.

Am letzten Tag ist der Himmel so stahlblau und glasklar, wie es nur der Mistral bewerkstelligen kann. Ein Tag für die dicke Jacke, denn auf dem kahlen Saint-Pilon, dem 994 m hohen Gipfel der Sainte-Baume, hat der grimmige Wind freies Spiel. Mindestens einmal im Leben pilgert jeder gute Provenzale zur heiligen Grotte, die sich in der Felswand in 886 m Höhe öffnet. Maria Magdalena – die neutestamentliche Büßerin – soll hier 33 Jahre lang gelebt haben. Schon die französischen Könige sind hergepilgert, weshalb dieser Abschnitt des GR 9 auch »Chemin des Rois« genannt wird. Der Aufstieg zur Grotte ist wegen des schattigen Walds auch im Sommer ein Vergnügen.

Die Backen sind knallrot, die letzten Sträucher weichen grauweißem Fels, aus dessen Ritzen Rosmarin und Thymian sprießen: Der Gipfel der Sainte-Baume ist erreicht. Im Norden thront die beeindruckende Mauer der Sainte-Victoire über einem Teppich von Wäldern und Reben, im Osten trumpfen die Ausläufer der Alpen auf, im Süden gleißt die Bucht von La Ciotat: ein Blick von fast gewalttätiger Schönheit.

Etappen

1. Tag: Von Vauvenargues -    Cabassols nach Puyloubier (16 km, ca. 6 Std.)

2. Tag: von Puyloubier  – St-Zacharienach Nans-les-Pins oder zur Hostellerie de la Ste-Baume (26 –28 km, 6 –7 Std.)

3. Tag: Von Nans-les-Pins nach Signes (16 km, 6 Std.)

Karten: Institut Géographique National TOP 25 (1:25 000), www.ign.fr

Info: Verlauf des GR 9 unter www.grinfos.com (»Cucuron–St-Zacharie« und »St-Zacharie–Port Grimaud«)

Die Rosé-Revolution

Die eigentliche Revolution im provenzalischen Weinbau fand erst ein halbes Jahrhundert später statt. »Als ich vor dreißig Jahren anfing, meine Weine auf Messen vorzustellen, wusste niemand, wo der Luberon liegt«, erinnert sich Jean-Pierre Margan vom Château La Canorgue bei Bonnieux. Es war die Zeit, als die Provence für billigen Rosé und schlichten Rotwein stand. Jean-Pierre dünnte seine Syrah-, Grenache-, Mourvèdre- und Cinsault-Reben aus, verzichtete auf Pestizide und chemische Dünger. Gelesen wird nur von Hand. Der Erfolg blieb nicht aus: Medaillen und Urkunden pflastern die Wände seines Verkaufsraums. Und das Magazin »Le Nouvel Observateur« hat ihn unter Frankreichs 500 beste Winzer gewählt.

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Den Löwenanteil unter den AOP der Provence stellen mit 80 % die Côtes de Provence und unter diesen der Rosé mit 90 %. Was nicht zuletzt auf das Konto von Régine Sumeire vom Château Barbeyrolles geht, alias »Madame Rosé«. Pétale de Rose, Rosenblatt, heißt ihre Cuvée aus Grenache, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon und Ugni Blanc, die in keinem Sternerestaurant der Provence fehlen darf. Von leichter Frucht, fast wasserhell ist dieser Rosé, dabei sehr konzentriert. »Die sanfte Pressung verleiht der Pétale de Rose den blassen Ton«, erklärt Régine. Ihr Weg zum Erfolg war lang. Sie studierte, promovierte in Geschichte. In den Semesterferien half sie auf dem elterlichen Weingut Château de la Tour de l’Evêque. Bald hatte sie ihre eigene Meinung, wie der verrufene Symbolwein der Provence zu rehabilitieren wäre. Mit einer vendange verte etwa, bei der ein Teil der grünen Trauben weggeschnitten wird, um dem Wein die volle Kraft der Rebe und des Terroirs zugute kommen zu lassen. Mit kurzer Einmaischung und sanfter Pressung, vor allem mit viel Experimentierfreude. All dies konnte sie in ihrem Château auf der Presqu’île de Saint-Tropez verwirklichen. Immer wieder wird etwas im Keller verbessert: eine neue Presse, Inox-Tanks mit Taille, die sie in Kalifornien gesehen hat. Nur eines macht ihr Ärger: »Wildschweine«, erklärt sie beim Spaziergang durch die Rebzeilen, »fressen mir regelmäßig die Trauben weg.« Da wird sie noch einiges ausprobieren müssen.

Côte d’Azur

Die Mittelmeerküste ist in erster Linie ein Reiseziel für Sonnenanbeter. Wer zur Hochsaison an die Côte d’Azur fährt, muss die Strände mit vielen anderen teilen. Und dies, obwohl sie zwischen Menton und Cannes – begleitet von dichter Bebauung – oft sehr schmal sind und unterhalb der Durchgangsstraße liegen; meist sind es Kiesstrände, was aber viele dem feinen Sand vorziehen. Erst südwestlich von Fréjus / St-Raphaël werden die Strände breiter und sandig. Die schönsten Sandstrände findet man um St-Tropez und bei Hyères auf der weit ins Meer vorspringenden Halbinsel Giens. Traumhafte Buchten besitzt die unter Naturschutz stehende Insel Porquerolles. Abends spielt die Côte d’Azur ihren zweiten Trumpf aus: das legendäre Nachtleben, das – insbesondere in Nizza, Cannes, Monaco, Juan-les-Pins und Saint-Tropez – seinem Ruf gerecht wird, jedoch keineswegs nur den »Schönen und Reichen« vorbehalten ist.

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