Glanz und Gloria

Ludwig XIV. inszenierte im prachtvollen Schloss Versailles mit Kunst und Kultur seine Macht. Napoleon wollte Paris zur schönsten Metropole der Welt machten, Baron Haussmann eiferte ihm nach mit Prachtboulevards und  … Auch heute holen die Herrscher im Elysee-Palast Stararchitekten und weltberühmte Künstler für Auftragsarbeiten an die Seine. Mit Bildern und Bauten wurde und wird die Macht des Zentralstaates dokumentiert.

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Oder dem Spiegelsaal im Schloss Versailles.

Staatlich gefördert

Bereits 1667 schuf der Sonnenkönig mit dem »Salon de Peinture, Gravure, Sculpture et Architecture des Artistes Vivants« ein zentrales Instrument der staatlichen Kunstförderung. Für zwei Jahrhunderte legte er den offiziellen Kunstgeschmack fest. Erst 1863 begann mit dem »Salon des Réfusés« als Gegenausstellung der Aufbruch in die Moderne: Die Kunst brach aus dem engen Korsett aus, wurde bunt, vielfältiger und experimentierfreudig. 1880 zog sich der Staat aus dem Salon zurück. Doch nicht aus der Kunst. In der Cité Internationale des Arts (C.I.A.) bietet er Künstlern aus aller Welt in 300 Studios die Möglichkeit, in Paris zu wohnen und künstlerisch zu arbeiten.

Szenenwechsel

Hinter der roten Fassade des »Limonaire« ist der kleine Gastraum bis auf den letzten Platz besetzt. Große Humpen Bier stehen auf den Tischen, Coq au Vin dampft auf den Tellern. Licht aus, Spot an: Askehoug! »Les Vagues font leur Boulots« (Die Wellen machen ihren Job) singt der französische Dandy mit Hang zur Selbstironie, keine drei Meter vom Publikum entfernt. Seit Jahren ist die Bar à Chansons das Sprungbrett für die Stars von morgen.

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Präzise, federleicht, nuancenreich: Chansons von Eddy Mitchell und Melody Gardot halten ihre Balance und lassen die ganz großen Gefühle leuchten.

Lieder nach Herzenslust

Liebe, Weltschmerz, die Misslichkeiten des Alltags, des Alters und der Politik – das Chanson kennt viele Themen. Seine Wurzeln liegen in den Gesangsvereinen der Arbeiterbewegung, in denen mit Inbrunst die Lieder des Freigeistes Pierre-Jean de Béranger geschmettert wurden. Satirische Songs gegen den immer diktatorischer regierenden Napoleon, opportunistische Militärs und neureiche Bourgeoisie. Schluss damit! beschloss 1853 Louis Napoléon und ließ die verhassten Sociétés Chantantes schließen. Doch das Singen konnte er den Parisern nicht verbieten. Sie amüsierten sich fortan bei Café-Concerts. Politisch wurde das Chanson erst wieder mit Aristide Bruant, der am Montmartre im Cabaret »Le Chat Noir« von Gaunern und Huren, Alkohol und Elend sang – in schwarzem Mantel, schwarzem Hut, schwarzen Stiefeln und mit rotem Schal. So machte ihn Toulouse-Lautrec mit seinen Plakaten weltberühmt.

Der Spatz von Paris

Schwarz war auch die Farbe von Edith Piaf. Ihre ungebrochene Popularität beweist, dass es der kleinen Frau mit der großen Ausstrahlung gelang, sich in die Herzen der Menschen zu singen. Ihr trotziges »Je ne regrette rien« (Ich bereue nichts), eine Ode an den Über-lebenswillen und Quintensenz eines viel zu kurzen Lebens, wurde zum unsterblichen Hit und Inbegriff des französischen Chanson schlechthin.

Ganz in Schwarz traten die Sänger der Existenzialisten ihr Erbe an. Georges Brassens, Jacques Brel, Maxime Le Forestier und Renaud machten das Chanson zum Sprachrohr der 68er. Michel Sardou, Gilbert Bécaud, Yves Montand und Georges Moustaki bedienten mit ihren Melodien Momente der Sehnsucht. Mit Thomas Fersen und Dominique A. wurde La Nouvelle Chanson populär. Im 21. Jahrhundert bleibt dessen Musik politisch, sozial engagiert. Aber auch: frei, frech, ungebunden. Mal rau, mal ruhig, mal rockig. Ohne Rücksicht auf Traditionen paaren Benjamin Biolay, seine Schwester Coralie Clément, Cali, Emilie Simon und Sébastien Einflüsse aus Rock, Pop und Electro mit Musette und Akkordeon. Das gefiel Carla Bruni, Ehefrau des früheren französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, so gut, dass sie ebenfalls wieder zu singen begann. Leise, mit leicht brüchiger und rauchiger Stimme: »Little French song will take you to Paris ...« Chansons kann man in Paris an vielen Orten erleben, in volkstümlichen Bistros und berühmten Bühnen wie dem Olympia. Und in der Hall de la Chanson von La Villette, die zur Zeitreise auf den Spuren des Chanson lädt.

Comeback der Bistros

»Die neue Food-Szene ist Frankreichs stärkste kulturelle Bewegung«, meint Luc Dubanchet, Gründer des internationalen Festivals für junge Köche »Omnivore«. Einer der Ersten, der im einstigen Arbeiterviertel hinter der Bastille Kochkunst im coolen Industrie-Ambiente anbot, war Bertrand Grébaut im »Septime«. Seit 2014 schwebt über seinem Bistro ein Stern. Doch Grébaut bleibt sich treu: 65 Euro kosten abends drei kulinarische Träume. Oder man setzt sich in die angeschlossene Weinbar La Cave, wählt für fünf bis acht Euro einen erlesenen Tropfen und genießt ausgefallene Tapas wie gebratene Sardinen an Senfbutter.

Mit nur 22 Jahren übernahm Julien Lacaille 2016 das Neobistro »Kult« im Stil der 1930er-Jahre, das schon wenige Wochen nach Eröffnung seinen Namen mit Inhalt füllte. Dazu tragen nicht nur das bezaubernde Ambiente und die umfangreiche Auswahl an Cocktails bei, sondern auch die Karte, deren Menüs bei 29 Euro beginnen – wahlweise mit Kabeljau, Entenbrust oder Bavette vom Rind. Für Vegetarier komponiert Lacaille leckere marktfrische Gerichte.

Ebenfalls im 7. Arrondissement begeistert Julia Sedefdjian im Neobistro »Les Fables de la Fontaine« durch Meeresfrüchte mit Zitrusaromen, grünem Apfel und Curry. Mit gerade mal 21 Jahren bekam sie dafür 2015 den ersten Stern. So jung hatte es bislang noch kein Küchenchef in Frankreich geschafft –  unbedingt rechtzeitig reservieren!

© Le Kult

Oder lassen Sie sich im Neobistro Kult verwöhnen.

Stadtstrand

Anfang des Jahres 2002 setzte der damalige Bürgermeister Bertrand Delanoë das Strandparadies gegen den heftigen Widerstand der Autofahrer durch, die das rechte Ufer als schnelle Ost-West-Schneise durch die City nutzen. Heute begeistert der Strand jeden Sommer mehr als vier Millionen Besucher.

Am linken Flussufer wurde der Verkehr 2013 komplett von der Wasserkante verbannt. Die Berges de Seine zwischen Eiffelturm und Musée d’Orsay gehören heute Fußgängern, Skatern und Radfahrern. Spielplätze und Kletterwände, Beach Clubs, Ökocafés und fünf schwimmende Gärten machen Lust zum Bleiben. Ob Batobus oder ein Ausflugsboot, die Perspektiven auf Eiffelturm, Cité und Notre-Dame sind natürlich auch im Sommer vom Wasser am schönsten.

Paris bekämpft den Smog

Nachfolgerin Anne Hidalgo führt die Vision der autofreien Seine am rechten Ufer fort und setzte im Sommer 2016 die Schließung des zentralen Rive Droite für den Verkehr im störrischen Stadtrat durch. Für fast sechs Millionen Euro wird die über drei Kilometer lange Voie Georges Pompidou nun in eine attraktive Flaniermeile verwandelt. Paris gewinnt weiter an Lebensqualität. Und packt dabei auch ein Problem an: den Smog. Wie viele andere europäische Städte leidet die Seinemetropole unter der Luftverschmutzung. Vor allem Feinstaub ist das Problem. Bis zu 60 Prozent der Partikel stammen aus dem Straßenverkehr. Immer häufiger werden die Grenzwerte überschritten. Geschieht dies, sind im täglichen Wechsel nur Fahrzeuge mit geraden oder ungeraden Kennzeichen in der City zugelassen. Métro, Busse und Bahnen fahren dann kostenfrei.

Flanieren statt Fahren

Die Verkehrspolitik der engagierten Sozialdemokratin trägt Früchte. Bevölkerung und Besucher sind begeistert. Jeden ersten Sonntag im Monat flanieren sie über die komplett autofreie Prachtmeile der Champs-Élysées, alle Sonntage im Jahr sind die Ufer des Canal Saint-Martin Fußgängern und Radfahrern vorbehalten. Auch an der einst verkehrsumtosten Place de la République ist jetzt Rasten statt Rasen das Motto. Wo Napoleon Soldaten exerzieren ließ, lädt heute ein fußsohlenflaches Wasserbecken zum Abkühlen der Füße ein, wird rund um die Bronzestatue im Stadtgarten gechillt und geflirtet  – Paris atmet auf.

Im Wiegeschritt

Das Leben spüren, beim Takt der Musik den Alltag vergessen. Tango, Salsa oder Sardana tanzen Sie an der Seine! Von Ende Juni bis Mitte September verwandelt sich die Promenade Tino Rossi auf der Rückseite des Jardin des Plantes zum Ballsall unter freiem Himmel. Meist kommt die Musik aus Boxen, manchmal spielen aber auch Bands – jeden Abend von 20.30 Uhr bis Mitternacht. Und für zertanzte Schuhe gibt es in Paris mehr als genug Ersatz.

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Stilvoll provokant

»Ich habe die Frauen aus dem Korsett befreit« sagte Coco Chanel gern von sich selbst. Yves Saint Laurent ging noch einen Schritt weiter. Er schenkte den Frauen den Hosenanzug, eröffnete als Erster einen Laden für Prêt-à-porter-Mode und machte französische Fashion erschwinglich. Der begnadete Designer, der sich im Adamskostüm auf einem Samtkissen für sein Parfüm fotografieren ließ, war dennoch überzeugt: »Das schönste Kleidungsstück, das eine Frau tragen kann, ist die Umarmung eines Mannes, der sie liebt.« Bummeln Sie durch das 2017 neu eröffnete Musée Yves Saint Laurent und entdecken Sie, wie der Modeschöpfer für Stars wie Catherine Deneuve und Laetitia Casta teure Traumroben entwarf.

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Klassiker oder der neueste Trend: Pariser Chic hat das gewisse Etwas.

Höchste Schneiderkunst

Yves Saint Laurent begann seine Karriere bei Dior, wo bis heute die schönsten Looks der Haute Couture von Hand genäht werden. Aufregende Schnitte, kunstvolle Faltenwürfe und aufwendig verzierte Glitzerkleider, exklusiv und unerschwinglich. Dior, Chanel und Gi-venchy – märchenhafte Kollektionen, die seit 150 Jahren bei Haute-Couture-Shows im Januar und Juli mit Prunk und Glamour in Szene gesetzt werden.

Schaufensterbummel

Doch auch ohne exklusive Eintrittskarte lässt sich die Faszination der Pariser Fashion hautnah erleben. Beim Bummel auf der Avenue de Montaigne, über die Champs-Élysées und in der Rue Sainte-Honoré – 365 Tage im Jahr sind sie der Catwalk für Lanvin, Hermès, Givenchy, Louis Vuitton und Chanel, das 2017 an die Ecke zur Rue Cambon zurückgekehrt ist, zurück zur Wiege der Weltmarke. Vom Laufsteg in den Laden wandern die Kollektionen, die Paris bei der Fashion Week im März und September zeigt. Dort präsentieren Karl Lagerfeld & Co. neueste Prêt-à-porter und Street-Style-Looks: tragbare Mode, die von den Stardesignern längst auch für H & M oder Otto entworfen wird.

Schnell, schön und bequem

Im Zeitalter von TGV und Billigflügen ist natürlich auch ein Tagestrip nach Paris denkbar. Aber drei Tage sollten es schon mindestens für die Seinemetropole sein, will man die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen, ausgiebig shoppen und ein wenig das Pariser Savoir vivre genießen. Das geht am besten zu Fuß. Paris ist eine Stadt, die zum Flanieren einlädt und allerorten Plätze zum Ausruhen und Schauen bietet: unzählige Straßencafés, die Quais der Seine, romantische Ecken und verschwiegene Gärten. Zumal im Zentrum alles viel näher beisammenliegt, als man zunächst denkt. Fast alle Sehenswürdigkeiten lassen sich auch schnell und bequem mit der Métro erreichen. Nur spätnachts sollten Sie nicht allein im Tunnellabyrinth der Métro unterwegs sein, sondern auf das oberirdische Busnetz oder ein Taxi ausweichen. Ein Auto ist in Paris überflüssig. Der Verkehr stockt überall, Parkplätze sind absolute Mangelware, und bei unerlaubtem Parken wird kräftig kassiert. Nehmen Sie stattdessen doch ein Vélib, ein öffentliches Leihfahrrad, das an über 1300 Stationen in der Stadt per Kreditkarte kinderleicht entliehen werden kann. Eine der schönsten Arten Paris zu entdecken, ist und bleibt natürlich eine Schifffahrt auf der Seine.

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Richtig romantisch wird eine Seinefahrt zum Eiffelturm zur blauen Stunde.

Tour 1

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Tour 2

Tour 3

Trendläden, koschere Küche und die beiden schönsten Pariser Plätze

Die Einkaufstour beginnt bei der Opéra Bastille, die als kühn gestyltes Wahrzeichen den Aufschwung im Pariser Osten einleitete. Westlich des Place de la Bastille erstreckt sich das Marais, erst Wohnort der Aristokraten, dann Pletzl der Juden und heute quirliges Shopping und Gay Village. Viele der vornehmen Adelspaläste wurden vorbildlich restauriert, einige als Museen – absolutes Highlight ist das Musée National Picasso Paris, für das man sich gesondert Zeit nehmen sollte. Ältester der fünf königlichen Plätze der Hauptstadt und für viele der schönste ist der Place des Vosges mit Galerien und Cafés in den Arkaden. In Nr. 15 residiert Dammann Frères, einer der besten Teehändler der Stadt. Nebenan im »Ma Bourgogne« (Nr. 19) pflegte Kommissar Maigret gern zu speisen. Klein, aber fein ist das Bistro La Place Royale (Nr. 2 Bis, Tel. 01 42 78 58 16). Um die Ecke liegt die Rue des Rosiers, das Herz des jüdischen Viertels mit kleinen Synagogen, koscheren Restaurants und hebräischen Buchhandlungen. Am Sabbat (Samstag) ist es ruhig, am Sonntag wird bis nachts gefeiert. Mittlerweile haben auch teure Boutiquen, Kunstgalerien und Geschäfte für Gays das ehemalige Ghetto entdeckt. Die Rue Rambuteau führt genau zur futuristischen Kulturfabrik des Centre Pompidou, dessen Vorplatz Bühne für Straßenkünstler ist. Durch das Hallenviertel, wo einst die Pariser Markthallen standen und jetzt das grüngold schimmernde Glasdach des Canopée-Shoppingcenter das revitalisierte Forum des Halles überspannt, ist schnell die Rue du Faubourg Saint-Honoré erreicht. Superteure Juweliere, Kunstgalerien und berühmte Modedesigner säumen die Luxusmeile wie Lanvin, YSL, Hermès, Chanel und Christian Lacroix. Ist das Portemonnaie noch gut gefüllt? Dann biegen Sie an der Rue  de Castiglione zum Place Vendôme ab mit namhaften Schmuckherstellern und dem legendären Grandhotel Ritz. Die von Nobelboutiquen gesäumte Rue de la Paix führt direkt zur Opéra Garnier. Bewundern Sie die prachtvolle Spielstätte von der Terrasse des Café de la Paix, wo Designertörtchen und »Plats Féminins« die nötige Energie für die letzte Etappe des Shopping-Marathons geben: den Streifzug durch Kaufhäuser und Passagen der Belle Époque am Boulevard Haussmann: Auf der Einkaufsliste stehen Printemps, Les Galeries Lafayette und die Galerie Vivienne nahe der Métro-Station Bourse.

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Vor Weihnachten wetteifern die Kaufhäuser am Boulevard Haussmann um die  schönsten Schaufenster – Printemps verführt das ganze Jahr zum Geldausgeben.

© Dr. Madeleine Reincke

Mit nur einer Stimme Mehrheit (361 zu 360) wurde Ludwig XVI. zum Tode verurteilt und im Januar 1793 auf dem Place de la Concorde hingerichtet (Musée Carnavalet).

Tour 4