Stadtverschönerung

Die Florentiner lieben ihre Stadt – aber dass sie heute so aussieht, wie sie aussieht, ist auch ausländischen Investoren zu verdanken. Denn die Liebe zu Florenz veranlasste manche der angelsächsischen Residenten, ihr Vermögen in Restaurierungen zu stecken: So finanzierte der Geologe und Kunstsammler Francis Joseph Sloane Mitte des 19. Jh.s. die Neugestaltung der Fassade von Santa Croce und ließ heruntergekommene Villen instand setzen, darunter die große Landvilla der Medici in Careggi.

Kampf um die Erhaltung

Die englische Schriftstellerin Vernon Lee setzte sich dafür ein, den massiven baulichen Eingriffen ins alte Stadtbild in der 2. Hälfte des 19. Jh.s Einhalt zu gebieten. Gemeinsam mit zahlreichen ausländischen und italienischen Intellektuellen rief sie 1898 die Società per la Difesa di Firenze Antica ins Leben, zur »Verteidigung des alten Florenz«. Denn seit die Stadt im Zuge der Nationalstaatswerdung Italiens von 1861 bis 1867 sogar italienische Hauptstadt gewesen war, waren ganze Viertel der Anlage neuer Plätze (z. B. die Piazza della Repubblica) und breiter Straßen zum Opfer gefallen.

»Americans in Florence«

Vernon Lee ist übrigens, wie auch die beiden Museumsgründer Horne und Stibbert, auf dem Cimitero Evangelico degli Allori begraben, einem weiteren sehenswerten Friedhof für Ausländer (Via Sienese 184). Dort liegt auch der Angloamerikaner Sir Harold Acton (1903–1994), der alte Meister sammelte, Bücher über die Medici schrieb und die wunderbare Villa La Pietra bewohnte, heute der kunsthistorische Campus der New York University. Das bedeutendste Zentrum für Studien zur italienischen Renaissance (Center for Italian Renaissance Studies) geht auf einen amerikanischen Kunsthistoriker zurück, auf Bernard Berenson (gest. 1959) und seine Villa I Tatti mit Archiv, Kunstsammlung und zauberhaftem Renaissancegarten.

Englische Ausländer

Übrigens kamen insgesamt so viele Engländer nach Florenz, dass »Engländer« zum Synonym für alle Ausländer wurde – der gern kolportierte Satz eines Hotelpagen an seinen Direktor bringt das auf den Punkt: »Die Engländer sind da, ich weiß aber nicht, ob es Russen oder Deutsche sind.« Manchmal waren die Engländer auch wirklich Deutsche oder Schweizer. So der symbolistische Maler Arnold Böcklin: zu seinem berühmten Bild, »Die Toteninsel«, das er 1903 in Florenz malte, soll ihn der kleine Cimitero degli Inglesi inspiriert haben. Sein Malerkollege Max Klinger erwarb 1905 für den Deutschen Künstlerbund die klassizistische Villa Romana, seither das Atelierhaus für deutsche Künstlerstipendiaten und mit seinem reichen Ausstellungsprogramm heute fester Bestandteil des Florentiner Kulturlebens.

Tradition von Amts wegen

Die Florentiner lieben ihre Stadt und sind stolz auf ihre Geschichte. Und das dürfen ruhig alle sehen: Das Assessorato per le Tradizioni Popolari, das Rathausamt für die volkstümlichen Traditionen, hat erst jüngst wieder einige Traditionen neu eingeführt, so den Wachwechsel vor dem Palazzo Vecchio, dem historischen Rathaus auf der Piazza della Signoria. Zu allen Festen marschieren die Figuren des Corteo Storico della Repubblica Fiorentina im historischen Kostüm auf, angeführt vom Gonfaloniere di Giustizia, dem Bannerträger der Gerechtigkeit mit der städtischen Standarte, einer roten Lilie auf hellem Grund. Ein Höhepunkt ist der Auftritt der Sbandieratori, der Fahnenschwenker. Mit größter Sprezzatura, damit ist die typische florentinische »Coolness« gemeint, lassen sie zum Rhythmus des Trommelwirbels die historischen Wappenbanner präzise und hoch durch die Luft wirbeln. In Fahnenschwenkervereinen lernen kleine Jungs das schon von klein auf. Fahnenschwenker begleiteten im Mittelalter auf dem Schlachtfeld ihre jeweilige Kompanie und taten mit den hoch übers Schlachtgetümmel fliegenden Bannern anhand des Fluges, der Farben und der Wappen dem Oberkommando den Zustand der Kompanie kund.

Florentiner Neujahr

Und es gibt noch einen Termin, an dem die Florentiner Seite an Seite mit den Touristen in ihrer Stadtliebe schwelgen: zum Capodanno Fiorentino am 25. März, dem in Mittelalter und Renaissance gefeierten Florentiner Neujahr, das auf den Tag fiel, an dem im Kirchenkalender das Mysterium der Verkündigung der Geburt Jesu gefeiert wurde. Schließlich findet man in Florenz man einige der schönsten Gemälde überhaupt, auf denen der Erzengel Gabriel Maria verkündet, dass sie den Sohn Gottes austragen werde: die Annunciazione des Filippo Lippi (1440), das zauberhafte Fresko von Fra Angelico (um 1450) oder Leonardos Verkündigung (1475). Am 25. März startet gegen 14.30 Uhr der Corteo Storico an der Piazzetta di Parte Guelfa, zieht durchs Zentrum über die Piazza della Repubblica, die Piazza del Duomo und weiter auf die Piazza della Santissima Annunziata. Diese historische Neujahrszeremonie wurde übrigens auch erst im Jahr 2000 wieder aufgenommen.

Mechanismen, die bis heute gültig sind

Zunächst waren die Medici übrigens keine Fürsten, und Florenz war eine Bürgerrepublik. Das heißt, keine Familie konnte mittels monarchischem Anspruch dominieren, sondern musste sich durch Reichtum und geschickte Netzwerkpolitik Einfluss verschaffen. Zu ihrem Vermögen war die Familie nach den Anfängen als Tuch- und Wollhändler durch Kreditvergabe gekommen. Sie betrieben eifrig Lobbyarbeit und pflegten ein Wertesystem im Sinne der Renaissance mit einer neuen Vorstellung vom Menschen als einem höheren Seelenwesen, das sich in der Kunst spiegelte. So ging es den Medici nicht nur darum, noch mehr Reichtum anzuhäufen: Lorenzo der Prächtige etwa gab sogar mehr aus als er einnahm, für die Unterstützung von Künstlern und für neue Bauten.

Endlich Fürsten

Als die Medici dann doch, um 1532, endlich Fürsten von Gottes Gnaden wurden, Adlige, und der Bürgerrepublik Florenz, die ihren Aufstieg überhaupt erst ermöglicht hatte, damit den Garaus machten, wurden sie wie alle absolutistischen Herrscher und verewigten sich zum Beispiel in mythologischen Bildern als Halbgötter im Palazzo an der Piazza della Signoria (Vasari) und in Reiterstandbildern auf den Plätzen.

Glorreiches Ende

Den krönenden Schlusspunkt des Familienclans setzte im 18. Jh. die kinderlose Anna Maria Luisa de’ Medici (Interessante Menschen >>>) – nach 350 Jahren gab es keine weiteren Erben, aber von ihrer Mission für die Stadt ließ die Familie bis zuletzt nicht ab. Nach ihrem Tod 1743 vermachte Anna Maria Luisa ihren gesamten Besitz ihrer Heimstadt Florenz: die sagenhafte Gemäldesammlung der Uffizien, die Bibliothek von Lorenzo, die kostbaren Sammlungen im Palazzo Pitti, alles »zur Freude und Erbauung der Bewohner und der zukünftigen Besucher der Stadt«. Ihr zu Ehren gibt es übrigens jedes Jahr am 18. Februar, ihrem Todestag, freien Eintritt in sämtliche Florentiner Museen.

Einzug in den Palazzo

Doch es zog ihn zurück nach Italien – genauer gesagt nach Florenz. Bei seiner Rückkehr 1927 hatte er seinen Ruf als genialer Schuhmacher im Gepäck und im Kundenbuch Namen großer Filmstars wie Greta Garbo. Das Geschäft boomte, sodass er sich 1937 den schönsten mittelalterlichen Palast von Florenz leisten konnte, den Palazzo Spini-Feroni an der Via de’ Tornabuoni, schon immer eine Spitzenadresse. In solchen Palazzi wohnten einst reiche Bankiers und Kaufmannsfamilien wie die Strozzi, die Spini, die Pitti, die Tornabuoni, nun eben ein Schumacher Heute sind Banken und Luxusboutiquen eingezogen.

Der Ferrari unter den Schuhen

Ferragamo lebte also den »American Dream« in Italien – vom einfachen Dorfjungen zum gefeierten Schuhmacher der Stars. Als in den Jahren vor dem Krieg das Leder knapp wurde, erfand Ferragamo die berühmte Keilsohle aus Kork. Sein Erfindungsreichtum in Sachen Materialien und Schuhaufbau ist legendär, über 300 Patente meldete er an. Für Audrey Hepburn schuf er zauberhafte Sandaletten und Ballerinas. Marilyn Monroe bat ihn angeblich, einen Schuh immer einige Millimeter höher zu fertigen, um ihren berühmten Wiegegang zu akzentuieren. Vom Reichtum seiner Modelle zehrt das Label nach wie vor, im Laden wie im Museum. Ferragamo verstarb schon 1960, aber die Erfolgsgeschichte geht weiter. Witwe, Kinder und Kindeskinder reüssieren – neben Schuhen – in Accessoires, Kleidung, Parfüm, in edlen Hotels, Wein und einem wunderbaren Country Resort im Arnotal.

Die Konkurrenz

Nur ein paar Schritte vom Ferragamo-Palazzo entfernt kommt man am Ufer des Arno am Palazzo Corsini vorbei und entdeckt die Schaufenster von Aquazzura: wunderschöne High Heels und flache Sandaletten werden wie Juwelen präsentiert. In den Kreationen des Shootingstars am Schuhdesignerhimmel, des jungen Kolumbianers Edgardo Osorio, seit 2011 in Florenz, laufen heutige Stars wie Rihanna und Jennifer Lawrence über rote Teppiche. Der Männerfüße nimmt sich Maßschuhmacherin Vivian Saskia Wittmer aus Berlin an, 2001 eröffnete sie blutjung ihre Werkstatt in Florenz. Zur Anprobe ihrer eleganten Mokassins und klassischen Schnürer fliegen arabische Scheichs und englische Banker in die Stadt der bella Forma.

Raffiniert einfach

In Florenz sieht man das gelassen, hier war das schon immer so. Auf der einen Seite kulinarische Raffinesse – die übrigens Katharina de’ Medici nach Frankreich mitnahm, als sie 1533 den zukünftigen französischen König Heinrich II. ehelichte. Sie hatte ihre Köche beim Umzug von Florenz nach Paris dabei, und daraus, so heißt es, soll sich die französische Cuisine entwickelt haben. Auf der anderen Seite gab es die Florentiner Metzger mit ihrer jeweiligen Spezialität: Beim Pollaio ging nur Geflügel über die Theke, beim Agnellaio bekam man Schaf- und Ziegenfleisch, beim Frattagliaio Innereien wie Nieren, Darm, Leber usw., beim Testaio Kalbs- und Schweineköpfe mit zarten Backen, Öhrchen, Bries und Zunge. Und beim Trippaio Kaldaunen, Pansen, Labmagen; die Zunft der Trippai galt in Mittelalter und Renaissance als die älteste und traditionsreichste, das beweist die Wichtigkeit dieser Leib- und Magenspeise. Die Botteghe, die Läden der Metzger, befanden sich auf der Ponte Vecchio. Blut, Knochen und Abfälle konnten über Luken im Boden direkt im Fluss entsorgt werden. Als die Medici im 16. Jh. Großfürsten von Florenz wurden und der Stadt u.a. mit dem Bau der Amtsgebäude Uffizien auf der rechten und des neuen Wohnpalastes Palazzo Pitti auf der linken Arnoseite einen neuen urbanen Stempel aufdrückten, wurde auch der berühmte Vasari-Korridor gebaut: Cosimo I. gab ihn 1565 bei seinem Hauskünstler und -architekten Giorgio Vasari in Auftrag; er sollte die beiden Gebäude verbinden, sodass die Medici ungesehen und geschützt vom einen in den anderen gelangen konnten. Er verlief hoch über den Botteghe des Ponte Vecchio. Die Metzger mussten weichen, und die Goldschmiede zogen in die Läden auf der Brücke. Aber das nur nebenbei.

Hier lohnt es sich

Zum Brötchen – in Florenz die runde hohle Semella – mit Lampredotto schmeckt besonders gut grüne Soße aus gehackten Kräutern und Sardellen, dazu viel frischer Pfeffer und ein Glas roter Chianti-Wein. Im Folgenden nur nur einige der besten Trippa- und Lampredottoverkäufer und wo sie mit ihren Streetfoodständen stehen: Neben dem Trippaio del Porcellino am Mercato Nuovo und Nerbone im Mercato Centrale sind da noch zu empfehlen der Trippaio Pier Palo in der Via de’ Macci nahe dem Sant’Ambrogio-Markt, oder der Trippaio di San Frediano auf der Piazza dei Nerli, des weiteren im Zentrum I’Trippaio Fiorentino in der Via Gioberti 103 und der L’Antico Trippaio auf der Piazza De’ Cimatori. Und selbst im zeitgeistigen Delikatessenladen Eataly werden Lampredotto-Brötchen verkauft.

Überwältigende Fülle an Kunstwerken

Man kann natürlich auch nur einige Stunden Florenz besuchen, aber so ein kurzer Trip kann nur einen ersten Eindruck von der überwältigenden Kunststadt vermitteln. Besser ist es, sich einige Tage Zeit zu nehmen. Sehr zu empfehlen ist eine Woche, dann hat man Gelegenheit, die unermessliche Fülle an Kunstwerken zu entdecken. Allein die Uffizien, eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt, erfordern einige Stunden oder bei großem Interesse auch einen Tag.

Stadt der kurzen Wege

Mit dem Auto durch Florenz ist nicht empfehlenswert. Zum einen ist die Innenstadt Fußgängerzone, und Parkplätze sind auch im weiteren Umfeld Mangelware. Zudem liegen die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten sehr nah beieinander, sodass man sowieso kein Fahrzeug benötigt. Und die etwas weiter weg liegenden Highlights sind gut mit dem Bus zu erreichen. Zu Fuß kann man in Ruhe durch die Gassen schlendern, wo an jeder Ecke ein Café oder eine Eisdiele zum Verweilen einladen.

Tour 1

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Tour 2

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Tour 4

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Rund um das Battistero San Giovanni